持平观之，当今普洱茶的市是销嫌混乱了一些。有时新陈茶不分，干湿仓不明，甚至生熟茶亦不解，也就很难有客观一致的价格了。究其原因，除了一般消费者对普洱茶缺乏较深入的了解之外，部分茶行也是一知半解或短视近利，因此逞论这些茶行能负担起教育消费大众的责任。于是买普洱只好各凭本事，在错误中学习，许多人也因此缴出相当可观的（学费）。
为了理清普洱茶市场的真实情况，笔者也陆续投稿了三篇文章抛砖引玉，其用意不外是希望读者能减少错误摸索的时间，不必要的消费，更甚者，能够建立一些普洱市场的客观标准。这篇《简述七子饼茶的分类与断代》亦部例外。
首先，笔者要说明的是，普洱茶从古董级、号字级到印字级，各有其断代的标准以及代表的茶品，这里就不再谣言。至于七子及的普洱茶，笔者认为，大部分七子饼的茶青栽种方式已改变、简化，茶青本身的质就有了彻底的改变，再者加工方式及工序很可能也有了变化，所以即使再经过陈放，也很难有印级茶的品质。因此今天我们要从年份尚青的七子饼中找寻明日之星，也就不能再拿印字级以上的茶品做为标准，而应该以好的七子饼为歸。
号的七子饼有哪些？笔者在前一期杂志的文章中，已经提出四种具代表的七子饼茶品，红带七子饼、黄印七子饼、水蓝印七子饼，以及最早期的七三青饼（雪印），这些七子饼只要仓储良好，都是毋庸置疑的好茶，出厂至今也有三十年左右的历史。接着就要追问，那些陈放二十年左右、十年左右，甚至刚刚出厂的新茶，哪些茶品是在良好仓储的条件之下，经过十年、二十年后能够直追红带七子饼、黄印七子饼、水蓝印七子饼，或者是最早期的七三青饼（雪印）呢？者其中是否又存在着一些变数呢？
相信对普洱茶稍有了解的朋友都知道，七子级以前的普洱茶，包含印字级、号字级古董级等等，分辨并不困难，除了包装不一、内飞内票不同之外，品质也相对稳定。可是要从出厂二十年以内的七子饼中找出一个分类的标准，就是一件大工程了。因为从印字级普洱茶起，中国大陆的茶叶事业收归国营，所以包装以及饼身都长得一个样子，加上历经文革这一段时间之后，茶叶品质良莠不齐，又有商卖刻意仿冒造假，往往使得最后品鉴的标准都必须靠实际的冲泡试喝，甚至同一款茶也因为仓储不同而使得品质相距甚殊，大大地增加了分类的困难度。
在这里，笔者还是勉力一试概略地做一个分类。从茶厂的区隔来看，除了一些比较小的茶厂，如临沧茶厂、昆明茶厂之外，云南普洱茶的生产主要应该是以勐海茶厂以及下关茶厂为主。这两个茶厂出品的茶品，以饼茶为例，包装纸上都印有【云南七子饼茶、中国土产畜产进出口公司茶叶分公司】的字样。不过勐海茶厂出产的饼茶，包装纸上多了英文字样，并且有内票、内飞，内飞上并印有【勐海茶厂】等等的字样：至于下关茶厂出品的七子饼，包装纸上并无英文，却多了【中茶牌】三个字，也没有内飞、内票。其中最早出厂的一批，包装纸还是用简体字书写，这批俗称【中茶牌简体字】的饼茶，只要仓储良好，品质相对稳定。
下关茶厂由于还生产砖茶、沱茶、紧茶等，基本上饼茶的型式比较单纯，二十多年来，大约从生茶、熟茶以及干仓、湿仓做初步分类，再辅以陈期的长短，就可以釐定出一饼下关七子饼茶该有的位置了。不过要特别注意的是，由于下关茶厂採用特殊的铁模压制饼茶，所以饼茶边缘整齐，饼身比较结实，结实的饼身导致陈化比较慢，但是也由于这个缘故，许多存放在香港的下关七子饼就被以湿仓伺候，之后再转放干仓。因此，挑选一饼下关七子饼茶的时候，对于饼茶是否曾被经湿仓处理过这个问题，要特别留意。
至于勐海茶厂出品的七子饼，除了有渥堆发酵的半生半熟以及熟茶品之外，茶青也分粗细等级，饼面、饼身会用不同等级的茶青去拼配。由于勐海茶厂以生产七子饼为大宗，数量极为庞大，也就成了目前市面上最难断代分类的普洱茶品了.
不过难然勐海茶厂的饼茶庞杂，还是可以做一个基本的分类。首先，可以先将那些经过渥堆发酵处理的半生半熟茶以及熟茶先行分出，只要茶水呈现深褐色的，大约就是熟茶品了：半生熟的茶水颜色稍浅，但依旧为褐色。这些茶可以用入口时的生涩陈化程度、水质的软硬程度等等，判断其大约的年代，如果茶汤生涩、水质很硬、饮后两颊干涩紧缩，那大约就是新茶了：反之则陈期越长。此外，冲泡后茶叶底呈现暗黑色、缺乏弹性，也是判断渥堆发酵与否的标准。
接着来看那些仓储良好的生茶。我们可以从茶青採用拼配的标准，将勐海茶厂的七子饼生茶分成两类，用较粗的茶青拼配而成的茶饼，以编号八五八二的饼茶为最大群集：至于用较细茶青拼配而成茶饼，则以七五四二为群集。从七五四二这个群集往上推，大约就可以接上七三青饼、黄印七子饼：至于八五八二这个群集，则笔者尚无发现那款具有三十年以上陈期的代表茶品，所知有限还盼专家指点。不过基本上，要找寻陈期十年至二十五年间品质最好的七子饼，不外乎从这两大群集中去赏试。比较上，八五八二茶气较武，走的是比较粗犷的路线：七五四二则茶气较文，但是相对细致清雅。
但是，就算是仓储良好的八五八二或七五四二勐海茶厂七子饼茶，依旧必须注意茶叶的产区、该年的气候以及是四季中那一季的茶青，以上都会影响一饼茶的品质，这几项鉴别通常还是得靠品饮才能判定。一般而言，产区这个问题只有靠多试、多喝，才能辨认出该产品特定的【山头气】，也就是属于该产地特有的气味，例如：南糯山的茶青有种特殊的糯米香气，凤山茶青偏苦底，易武正山则是所谓的樟香。至于季节气候则会影响茶气的强弱以及茶汤入喉的滑、顺、干、燥，品质较差的茶，茶气偏弱，或是茶汤入喉会干、会燥，甚至喉头有尖锐刺激感，乃至于【锁喉】。不过有时候茶气偏弱也是因为茶树品种的差异，最明显的例子就是茶青为野生乔木茶树的茶气，绝对要比灌木茶园茶树的茶气强。
此外，想购买这段期间的普洱茶，也是最容易买到湿仓茶的陈期。特别是那些陈放在香港部分茶行的普洱生茶，都辅以恒温恒湿的湿仓处理。让消费者购买时，很容易将湿仓茶误认为是陈年老茶。不但花了许多冤枉钱，还可能买到微菌数偏高的伤身茶品，真是人财两失。那么怎么分辨区隔呢？
基本上湿仓茶有一个特性，就是新茶才会下湿仓，也只有转化较慢的茶才需要下湿仓，去制造出一种已经具有一定陈期的品质假象。换句话说，那些湿仓茶大部分是新的生茶，我们就从这里来研判。不论什么品质的茶，总有其独特的气味，而茶气青叶味强烈、茶汤苦涩难以入口、茶水硬涩淡黄、相当耐冲耐泡，则普洱生茶新茶的独特品质。新茶下湿仓，主要是降低茶汤的苦涩以及水质的硬度：但是有得必有失，主要就是普洱生茶所特有的青叶味消失了，代之一种不悦的气味，在邓时海教授的《普洱茶》一书中称之为【霉味】，这种霉味与经过渥堆发酵的熟化处理味很不一样，稍作比较，不难辨别。这种令人不悦的气味，特别是在前三、四泡相当明显，却也因此失去了一泡茶最精华的部分。此外，新茶虽然经过湿仓处理，茶品入口后，两颊舌面不但不生津，还有紧绷干涩的感觉。总而言之，湿仓茶除降低了茶汤的苦涩以及水软滑顺的口感之外，几乎失去了普洱茶其他该有的品质。即便是早年湿仓处理过后，又已经干仓陈放一段时间的普洱生茶，也仍然无法逃脱品质被破坏的命运。
此外，这里要特别澄清的是，新茶容易被下湿仓处理，并不代表老茶就一定是干仓。因为据说下湿仓这动作是某些茶行处理普洱茶的一贯手法，行之有年，也不觉得有什么不对。这时除了感叹品味如此，夫复何言之外，只好小心谨慎，自求多福了。对于陈期十年至二十五年间，勐海茶厂的七子饼茶分类品鉴方式，大约是如此。但是笔者相信，即便有了这么多的参考标准，对于一位普洱茶的业余爱好者而言，进到一间茶行后，依旧无法判断挑选起。因此若真要购买这段时期的普洱茶，除了多喝、多比较、不买无法试泡的茶之外，请熟认普洱茶品鉴的朋友一同去购买，或是找到一家可靠的茶行，应是比较保险安全的做法吧！